prender a establecer un correcto equilibrio entre la luz natural y la artificial es uno de los pasos más importantes que los fotógrafos submarinos han de conseguir para obtener buenas imágenes. La clave para conseguir un equilibrio que parezca natural es hacer que el flash muestre los colores reales del sujeto en primer plano sin que parezca que se ha usado una fuente de luz artificial. Tan pronto como una fuente de luz no predomine sobre la otra, la imagen tendrá mejor aspecto. La clave es utilizar los recursos fotográficos a tu alcance para conseguir esas exposiciones con un equilibrio correcto. 

¿Te ha capturado el infierno del TTL?

Una de las herramientas más de moda hoy en día es la medición de la luz a través del objetivo o TTL (Through-the-lens metering). Esto quiere decir que la electrónica de la cámara mide la luz reflejada de la película al hacer la foto.

Idealmente, el TTL puede determinar de forma automática la apertura del diafragma, la velocidad de exposición y la potencia del flash para conseguir una exposición correcta con cualquier tipo de película.

Sin embargo, cuando el objeto a fotografiar varia en diferentes grados de contraste y reflexión o tamaño relativo respecto al fondo, incluso los TTL más complejos pueden llegar a resultados poco satisfactorios.

En muchos casos, cuando seguimos las simplistas instrucciones del fabricante: poner el modo de exposición de la cámara en "A" y el flash en TTL, raramente se produce una exposición correcta de la película.

Vamos a examinar algunos de los problemas más frecuentes con los que nos encontramos y la manera de solucionarlos.
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TTL y Macrofotografía

Para ser justos, el TTL y el macro (objetivos de aproximación, tubos de extensión y objetivos macro para las cámaras réflex) funcionan sorprendentemente bien. Una vez se ha ajustado la velocidad de la película (ISO), la cámara y el flash se comunican entre si utilizando el TTL para conseguir una exposición casi perfecta casi en cada intento.

Esto siempre que el sujeto tenga un contraste regular, que el color se aproxime al tono del 18 por ciento de grises y que el flash esté a una distancia de cobertura suficiente para su potencia.

El hecho de poner el flash en modo TTL no garantiza, ni mucho menos, una exposición correcta en macro, especialmente si el flash está situado a mucha más distancia del objeto a fotografiar de lo que es capaz de iluminar, distancia que a su vez depende de la apertura del diafragma con la que se esté trabajando. 

Problema: Si el sujeto de la foto es de un color muy claro o está descansando en una zona de arena, que suele reflejar muy bien la luz, entonces deberemos aumentar la exposición. En caso contrario, el circuito que gobierna el TTL determinará que hay demasiada luz en la imagen y cerrará el flash demasiado pronto, obteniendo así una imagen subexpuesta del sujeto. 

Solución número 1: Los poseedores de la Nikonos V y de algunas cámaras reflex en caja estanca pueden hacer un "bracketing" del TTL manipulando el indicador de la velocidad de la película para engañar a la cámara y que ésta se piense que la película es menos sensible y necesita más exposición.

Si se está disparando con película ISO 100, el ajuste de sensibilidad deberá quedar a 100 para la mayoría de las fotos. Para sobreexponer la película del orden de medio diafragma, utilizando el TTL, (sujeto en un fondo de arena)   deberemos cambiar simplemente el indicador de la velocidad de la película a 75, lo que le dirá a la cámara que se está utilizando una película más lenta y hará que la cámara proporcione más luz a la imagen. 

Solución número 2: De la misma forma se puede oscurecer (subexponer) una  fotografía usando el TTL, aumentando simplemente la velocidad de la película.

Si ponemos el ajuste de velocidad de la película a 150 (para un ISO 100) se reduce la exposición en medio diafragma, mientras que ponerlo a 200 la reduce en un diafragma.

Al incrementar el ajuste de la velocidad de la película hacemos creer a la cámara que se está utilizando una película más sensible, con lo que el TTL reduce la potencia del flash necesario para hacer la fotografía.

Nota: Para que el TTL funcione correctamente en la Nikonos V, la velocidad del obturador tiene que estar en cualquier velocidad menos en M90 o B.

Solución número 3: Las cámaras réflex en caja estanca y la Nikonos RS pueden hacer el bracketing  del TTL manipulando la velocidad de la película (como en la Nikonos V) o ajustando el  indicador de compensación de exposición.

Este último método es el preferido por la mayoría de los profesionales por ser más rápido y por que al aplicarse aparece una indicación +/- en el visor de la cámara. cambiando el compensador de exposición de la cámara a -.3EV (valor de exposición - exposure value) reduce la potencia de salida del flash TTL en un tercio de diafragma, mientras que cambiandolo a +.7 incrementa la exposición en dos tercios de diafragma.

El uso del compensador de exposición de la cámara permite un ajuste fino de la potencia de salida del flash TTL  
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TTL y Gran Angular

El uso del TTL en fotografía de gran angular es un poco más complejo que en el caso del macro ya que hay que controlar tanto la luz que proporciona el flash TTL como la luz ambiental que aprovechamos para iluminar el fondo. 

Problema: El peligro más común que se encuentra cuando se fotografía con un gran angular y TTL ocurre cuando el sujeto a fotografiar es muy pequeño en comparación con el fondo azul del agua iluminado con luz ambiente, o cuando el sujeto que debe ser iluminado por el flash no está en el centro (la medición del TTL es en el centro).

En ambos casos, el sujeto no hace reflejar suficiente luz hacia la célula del TTL, para que este acepte la exposición como correcta. Consecuentemente, la cámara no envía la señal para parar la iluminación que proporciona el flash, y el sujeto a fotografiar en primer plano queda claramente sobrexpuesto. 

Solución número 1: Primero ajustar el modo de exposición de la cámara a "manual" (1/60 sec. o velocidad menor para la Nikonos V, 1/125 sec. o menor para la Sea & Sea MMII-EX, y "M" para cámaras Réflex o Nikonos RS).

Entonces deberemos medir la exposición que se necesita para que la luz ambiental se ajuste adecuadamente a la película y ajustar el diafragma en consecuencia.

Por último haremos la composición, y ajustaremos la película a un ISO mayor (Nikonos V) o aplicaremos una compensación de exposición negativa (Réflex y Nikonos RS). 

Solución número 2: Los usuarios de cámaras réflex y de Nikonos RS deberían empezar con una compensación de exposición de -.7 EV (dos tercios de diafragma y negativa). Este es normalmente un buen punto de inicio para compensar la abundancia de luz azul proveniente del fondo de agua, que no refleja la luz que proporciona el flash.

Para hacer un bracketing, reducir la exposición haciendo ajustes de compensación a -1 EV y -1.3 EV (- un diafragma y -1.3 diafragmas respectivamente). Una de esas tres exposiciones debe provocar una luz de relleno adecuada para la fotografía que se está intentando ejecutar. 

La clave de ambas soluciones está en poner la exposición de la cámara en manual. En este modo, cualquier manipulación (velocidad de la película o EV) solo afecta a la potencia de salida del TTL, y no a la exposición con la luz ambiente.

Hay que acordarse de volver a poner la EV a 0.0 y la velocidad de la película correspondiente a la que estamos utilizando antes de hacer otra medición de luz del fondo para ajustar el diafragma. Si no se hiciera así, la lectura de la luz ambiental sería incorrecta, con compensación negativa aplicada, lo que ocasionaría un oscurecimiento del fondo.  
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Utilizando la Sea & Sea Motormarine II-EX

Problema: ¿Como se puede manipular la potencia de salida del TTL si la velocidad de la película en la Motormarine II-EX viene fijada internamente por la codificación DX de la película y no hay ninguna herramienta de compensación de exposición? 

Solución: Simplemente aplicar material de difusión adicional delante del flash a fin se suavizar la luz. Aunque no es una técnica de compensación de exposición con el TTL, este método crea una luz mucho más suave que evita la sobreexposición. 
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La madre naturaleza y el tiempo

Para concluir, es mucho más fácil trabajar con lo elementos que luchar contra ellos. Cuando no hay sol (antes del amanecer y después del anochecer o en medio de aguaceros, tormentas u tifones), intentar hacer una foto con gran angular es un ejercicio inútil.

Sin luz disponible para traer a la vida el fondo azul, las imágenes resultan con una gran cantidad de negro, empequeñeciendo así el objeto en primer plano. Esto no quiere decir que a veces no se busquen precisamente esos resultados, pues a veces nuestro objetivo será fotografiar en ambientes con luz ambiental pobre.

Sin embargo, para condiciones de luz escasa, los mejores resultados los produciremos más fácilmente con un macro, ya sea anillo de extensión u objetivo, que con una lente de gran angular.
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